Русский
Русский
English
Статистика
Реклама

другие страны

Однажды в Варанаси

11.09.2020 00:19:42 | Автор: admin
Путешествия: советы и отзывы : Однажды в Варанаси

Однажды в Варанаси
Варанаси, самый святой город Индии. И, пожалуй, самый необычный - город мертвых. Туда приезжают со всей Индии, чтобы умереть, быть сожжеными и пепел развеять (вывалить) в реку Ганг. А если денег на сожжение нет, то труп скидывают с лодок в Ганг с кгрузом. Представить не могу, сколько там трупов на дне.
В Варанаси мы приехали их Каджурахо (город, где находятся храмы Камасутры), на поезде - типа плацкарт. Только по три полки. Вообе, поезда это самым популярный вид транспорта в Индии, для местных.
Как-то сидим мы в маленькой забегаловке Blue Lassi, что расположена в самом центре лабиринта улочек, прилегающих к реке Ганг. Пьем ласси - национальный напиток из йогурта с добавками (манго, гранат, и т.п., кто что любит).
Я уже так нагулялся по затопленному Варанаси, что заказал ласси-манго с бхангом. Был сентябрь, мы попали в монсун, Ганг разлился, затопил гхаты, так что бродили мы по воде выше колен. Вода смывала горы мусора, и несла их в Ганг.
Я езе думал, какбы не напороться под водой на что-то - я в одних сандалиях был. Но обошлось.
Так вот, сидим, пьем ласси, и думаем уже ловить моро-рикш ехать в гостиницу. Но тут по улочке этой идет небольшая процессия (а улочки там у метра 2 шириной, похожи на улочки медины в Марокко).
Несут что-то на плечах, типа носилок, на носилках что-то завернутое в цветные куски ткани - красные, желтые, с лентами.. и еще проццессия что-то поет.
Спросил в кафушке у хозяина - что это за процессия. Оказалось - они несут умершего, родственники заказали такие проводы. В конце процессии умершего принесут в специальный дом где его и сожгут.
Ну, мы пристроились к ним сзади, идем следом. Все так, сделав несолько кругов, вышли к берегу Ганга. так как все завтоплено, то сжигали в специаольных домах.
Спросили, можно ли присутствовать - сказали, можно, но снимать на камеру-фотоаппарат запрещено. Ну ок.. Пожалел я оставил свою action camera в отеле, ее можно было спрятать в ладони.
Дальше кладут эти носилки с трупом на постамент, в каменное такое углубление. Поют, осыпают цветами. Обложили дровами, что-то типа сандалового дерева, потому что запах горелого тела не ощущался. Дальше подожгли носилки, дрова. Все быстро загорелось. Тут выходт мужчина, с молотком, или что-то типа молотка. Откидывает ткань с головы умершего и с размаху лупит по голове. Черпе раскололся. Спрашиваю того, кто рядом - а зачем, почему?А для того, чтобы освободить душу, а тело остается гореть.
Дрова занялись, стало довольно жарко.
Досматривать не стали, так как видели уже на Ганге, как ведра с прахом в воду высыпали.
Потом попали на церемонию Аарти - церемония жертвоприношения божеству реки Ганга, выполняемая несколькими специально подготовленными браминами. Так как берега затопило, то церемонию проводили они на плоской крыше дома. В итоге я стоял совсем рядом, понаделал фото интересных..
Ах, да, и еще - кто побывал в Варанаси, тот автоматом может расчитывавтьт на попадание в Рай (какой именно, не знаю, может общечеловеческий, но его индусская часть?:)
Знаю лично несколько индусов, которые сопровождали родственников в Варанаси, которые ехали туда умирать. Там вдоль Ганга в Варанаси есть что-то типа хотселов. За какую-то платупредоставляют место для сна. Но тот, кто там останавливается, должен умереть в определенныйй срок. Есть разные хостелы - 7 дней, 30 дней проживания. Поэтому там останавливаются те, кто уже совсем готов отойти в мир иной.
Варанаси город один из древнейших в мире, и эти традиции идут вглубь тысячелетий, и их никто не запрещает, или пытается исправить - это часть их культуры.
В общем, советую посетить Вараанаси, но желательно где-то в октябре - в это время уже нет проливных дождей

Подробнее..

Тингхир (Tinghir), Марокко

15.09.2020 18:02:10 | Автор: admin
Путешествия: советы и отзывы : Тингхир (Tinghir), Марокко

Тингхир (Tinghir), Марокко

Как известно, Марокко - мусульманская страна, одна из стран Магриба.
И как обычно в мусульманских странах, спиртное или совсем не продают, или продают в магазинах, коих очень мало.
Местые вместо вина курят кальян и балдеют с него. Например, в Сахаре мы пили вино, а проводники курили кальяны и пели свои песни.
В общем, доехали мы до городка Тингхир, что расположен к югу от Атласских гор. Ну, типичный такой городок.. А заселились в отеле, который был довольно далеко от самого города.
В отеле скучно, телик показывает что-то на арабском. Бассейн был закрыт. Народ решил слазить на гору.
А я, мой друг и китаец, вернее, сингапурец (что был так же в группе с нами), решили смотаться до города.
Сингапурец в возрасте порядка 60 лет, чуть прирхамывает. На пенсии уже, но член директората его же компании, и мотается по свету постоянно - две недели отдохнет дома, и снова в путь.
Он путешествовал с дочкой в этот раз. Я ему - вина хочешь? Он - хочу, а где тут купить его можно. Я говорю, когда сюда ехали, я видел магазинчик в городе, вот туда и пойдем.
Думали такси взять сначала, но передумали - когда еще город этот посреди нигде можно будет посмотреть.
Вышли, идем по дороге в сторону города - дорога главная всего одна, не заплутаешь. По дороге остановились в кафушке попить кофе - варят они там кофе отменно.. Вообще, в Марокко это целая традиция пить кофе.
Идешь так по улице, и у каждой кафешки стоят стулья, но стоят так ,чтчобы сидящие смотрели на эту улицу. Вот идем, и нас провожают местные взглядами )) Английский там не очень знают, говорят на берьер, французском и конечнчо арабском.
Шли мы до центра города часа 4. Притомились, сели посидеть, передохнуть. А там базарчик, местные торгуют, шум, гам. Подходит к нам местный, спрашивает кто мы, да откуда и куда путь держим.
Сам он оказался таксистом из Франции, эмигрировал давно, и приехал родных навестить. Потом к нему подошли его друзья, собрался народ какой-то ввокруг нас..
И как-то мне стало не очень спокойно от их взглядов, и таких, оценивающих.
В общем, мы решили топать дальше, а эти стоят, жестикулируют, на своем что-то там говорят. Таксист предложил к его родственникам домой заглянуть, типа, покажет, как они живут, попьем кофе, поговорим.
Эту "хохмочку" уже знали, предупреждали нас избегать именно таких вот предложений - потом или грабанут или на деньги разведут за "показ дома". А как они живут мы и так раньше видели. И как они живут, и как номады живут в их палатках.
В общем, тупо протиснулись через толпу и пошли. В след что-то нам еще кричали.
Добрели до магазина, а магазин открывается в 4 вечера только. Надо "убить" пару часов. Назад к тем местным идти не хотелось, прошлись до речки, еще куда-то, попили опять кофе..
Купили в итоге несколько бутылок вина. Пешком обратно топать 5 часов было ну совсем влом. Так что поймали такси, и за 50 дирхам нас с ветерком довезли до отеля.
Потом уже сидели в отеле со всеми, расслаблялись, пили вино и рассказывали, как мы болтались по этому городу.
На что проводник сказал, что мы сильно рискнули, никому не сказав куда мы пошли.
В общем, в следующие разы мы всегда всех предупреждали, если куда-то уходили побродить.
А бродили мы много где - Эссауира, Рабат, Фес, Миделт, Касабланка, Аит-Бенхадду, и прочие города и деревушки..

Подробнее..

Эфиопия

19.09.2020 12:08:35 | Автор: admin
Путешествия: советы и отзывы : Эфиопия


Эфиопия


Эфиопия - очень своеобразная страна в Африке. Кто-то спросит - на фига туда вообще ехать? Я для себя нашел несколько причин.
Страна для меня "делится" на две: северная часть этоб так сказатьб культурная Эфиопия (города, университеты, старинные храмы...). И южная - экзотика аффриканских племен.
Если у вас есть 30 дней отпуска, то можно успеть посетить обе части сстраны. У меня было всего 15 дней отпуска, так что выбор пал на северную часть.
Эфиопия - страна в основном православная. Эфиопия никогда не была порабощена никакими захватчиками, в отличае от других стран Африки, и тем самым сохранила свою самобытность (оккупация во время 2 мировой войны итальянцами не считается - итальянцев в 1941 вышибли англичане, и англичане не стали насаждать свой протекторат Эфиопии).
Почему же эта страна интересна для посещени, на мой взгляд:
Начнем с Царицы Савской. Она же Queen of Sheba. Упоминается в Ветхом Завете, как царица дальнего африканского королевства, приехавшая к царю Соломону, чтобы испытать его мудрость загадками />Царица соблазнила Соломона, и на обратной дороге понесла от него сына - Менелик (хотя есть много имен, но в Эфиопии он известен под этим именем).
Согласно легенде, когда сын вырос (исполнилось 20 лет), он навестил отца (царя Соломона), и Соломон признал его сыном, так как тот предъявил перстень, что царь дал царице Савской.
Соломон предложил ему трон и править вместе. Сын царицы отказался, мол дел много дома. Соломон дал ему в дорогу дары, и вместе с ним отправил много влиятельных людей из иудейской знати.
Уезжая, сын царицы украл Ковчег Завета (Arc of the Covenant) у царя Соломона. Когда пропажа обнаружиилась, преследовать его уже было поздно. Теперь вся Эфиопия верит в то, что Ковчег Завета хранится в часовне Ковчега, что расположена в городе в Аксум.
О царице Савской, она же Queen of Sheba, снято много фильмов - Копи Царя Соломона, Царица Савская, и другие).
В общем, начитавшись такой вот истории, я и подумал - пора туда поехать и на все это посмотреть своими глазами. А в южную часть Эфиопии можно поехать потом - посмотреть на полуголых жительниц Эфиопии, все эти уши и губы порезанные, и т.п..
Маршрут был таким: Адис-Абеба -> Аксум (где Ковчег Завета, и была столица Эфиопии когда-то давно) -> горы Симиен (национальный парк) -> Гондар (был столицей, множество разрушенныыых мусульманами церквей) -> Бахир Дар (озеро Тана - откуда берет начало Голубой Нил, с которого и начинается тот самый Нил, что течет до Египта и далее в Средиземное Море) -> Лалибела (там, где находятся известные вырезанные в скалах православные церкви Эфиопии 12 века).


Адис Абеба:
Как и многие города, что в Африке, что в Латинской Америке (типа Перу) - вдоль дорог мусор, дома выглядят как после бомбежки. Оказалось, что жители строят дома, но не достраивают их, например второй этаж не достроен полностью - торчит арматура, кладка не оштукатурена - пока дом не достроен, жильцы не платят налог. В итоге все выглядит как бесконечная стройка.
Гуляя по Адис Абебе, к нам много раз приставали местные парни, пытаясь продать всякую фигню типа фото, какие-то магнитики... Спрашивали - ты американец? На что отвечал, что я - русский. Да и с другом говорили на русском, а не на английском. Так что парни эфиопские теряли к нам интерес.
Как оказалось, не все так розово - с нами была чета американцев, обоим за лет 60. Судя по их рассказам они опытные путешественники, около 100 стран посетили. И этот раз после Эфиопии летели в Танзанию и потом куда-то еще.
Первый раз их пытались грабануть в Эфиопии прямо на выходе из аэропорта. Но их "отбил" охранник аэропорта. Второй раз они шли по той же улице, что и мы, и парни к ним пристали, окружили, и пробовали отнять сумки. В общем, мужик не растерялся, вмазал кому-то, его жена тоже, закричали - и все разбежались. Совет простой - не отвечать на любые приставания местных, просто игнорировать и быть бдительным.


Прилетели в Аксум - город, где когда-то правила царица Савская, а так же город, где находится Ковчег Завета.
Аэропорт - всего одна взлетная полоса с одним самолетом, на котором мы и прилетели. Город не большой. Улицы мощеные камнем. Увидел, как местные молотами дробят на улице камни и укладывают дорогу, я спросил, а почему не сделать асфальтированную дорогу? Получил в ответ удивленное лицо - так ведь мостить камнями же намного дешевле, чем асфальт! Асфльт исопльзуется между городами, очень дорого его класть! И занимаются дорогами между городами в основном китайские компании, монополия.
Посетить часовню, где хранится Ковчег Завета, не получилось )) Получилось постоять рядом с нею, пофотать через забор - часовня есть на снимке. Сам Ковчег, по словам местного священника, находится под наблюдением монаха, который живет в часовне всю жизнь, и назначается на это место верховными священниками. Монах выходит иногда из часовни пройтись, взять еду, фрукты. Сфотал его тоже (по-моему я выложил фотку его).
Сам Ковчег никогда не выносят, и только священники высших санов посещают часовню раз в год. А вообще, в каждой церкви в Эфиопии есть копия Ковчега, которую во время религиозных праздников несут по городу в шествии.
Так же в Аксуме есть развалины древних каких-то построек, утвержлается, что они - остатки дворца царицы Савской. По-моему, ерунда, царица правила в 900х годах до рождества Христова, а руины выглядят как развалины каких-то хижин, построенных из полуобработанных камней.
Ну, там еще полно было стелл, воздвигнутых над могилами бывших царей Аксума, даже склеп есть.
А, забыл.. Около часовни с Ковчегом есть такой домик, напоминающий сарай, иначе назвать сложно. Охраняется священником - сидит на входе с ключами от деревянных дверей.
В том музее - платья, одежда вытороченная золотом, короны бывших правителей (от 3 века начиная), верховных священников - из золота, серебра, кубки серебрянные, золотые.. Древние книги (на фото Книга Клемента 9 века). Все хранится просто на полках за стеклом. Никакой сигнализации. Удивительно.
Если поедите туда, то пары дней хватит за глаза, а может и одного дня хватит посетить все эти места.


Добрались до Симиена.
Симиен это национальный парк, в горах, высота примерно 2,5 километра. Но так как Африка, то днем там тепло, и прохладно лишь ночью. Симиен очень живописное место, красивое, особенно утром - горы и долины в тумане, мистически выглядит.
Из живности там водятся бабуины, косули...
Чтобы посетить парк, приходится нанимать охранников. Охранники из местных жителей, вооружены автоматами калашникова. Говорят только на своем языке, но жестами можно как-то объясниться. Зачем там охранники? Пару лет назад бандиты из Эритрии промышляли похищением туристов, с целью выкупа. Вот парк и ввел такое правило - иметь охрану, да и местные на этом зарабатывают.
Бабуины не были агрессивными, я подходил метра на два для фотографирования.
Ходить на высоте 2,5 км в горы было немного тяжело, но это не то, коненчо, как ходить в Перу в Андах на высоте 4,5 километра.
Когда ехали из Симиена в Гондар, то проезжали резервацию , в которой живут беженцы из Эритрии. Бедные лачуги из прутьев, деревьев, сосбирают сушняк для печек, носят воду откуда-то. Чтобы проехать - пересекаем пропускной пунктт. Въехали нормально. На выезде нас остановил патруль. Зашли военные .с автоматами, и проводника спросили, чтчобы мы все предъявили паспорта. На входе в автобус стоит равнодушный военный, направил автомат. Проводник сказал, такого не было раньше. Ну, собрали паспорта. Офицер обошел всех, всматриваясь в лица, отдал паспорта и мы поехали.
Офицер английского не знал, и что он там вычитывал в паспортах? Ни одного черного кроме водителя и проводника в автобусе не было. Ну, хотел показать, кто там главный.


Бахир Дар - городок на берегу озера Тана. На озере есть остров с древним монастырем 1000+ лет, так же на островах есть церкви древние, расписанные рисунками 1000 летними, часть еще можно разглядеть. В одной из церквей, по словам проводника, прятали Ковчег, когда мусульмане нападали на Аксум.
В озере водятся бегемонты, и когда плыли на лодке, нам сразу сказали, что подплывать близко не будем - опасно, очень агрессивно могут себя вести. Мделал несколько фоток на расстоянии.
Чем озеро еще извесно? Из озера вытекает река Голубой Нил, которая дает начало реке Нил (90%% воды из Голубого Нила, 10% еще впадает из реки из водопада Виктория). Нил , как известно, тянется до Сердиземного моря, пересекая Египет так же. На фото водопады Голубого Нила. Голубого цвета я там не видел, не знаю, забыл спросить, почему называется голубым.
Чем питались? Что-то давали в отелях на завтрак. Мы иногда ходили в местные забегаловки, где меню было на их языке написано. Спросив, есть что-то мясное, нам посоветовали Шекла тибз (Shekla Tibz) - говядина в разных соусах тушится в горшочке, а в самом горшочке внизу горят угли в каком-то подобии мини печки. Подается сие блюдо с традиционными эфиопскими блинами - ынджера. Дымит это все страшно (из-за углей), стак что трудом даже видно, кто там еще в этом кафе сидит. Наверное, поэтому это блюдо не подают в ресторанах. И зря - очень вкусно.
Как-то посетили семью, которая выращивает свое кофе (хотя, там у многих семей есть свои кофейные деревья - сами и сушат и жарят). Пили кофе вкусный, а хозяйка показывала как делать ынджера. Я же люблю печь блины, говорю - давай я попробую. Но инджера по размеру намного больше блинов, так что с печки снять такой блинище не порвав его получилось не сразу )) Хозяйка сказала, что я - первый мужчина который на ее кухне готовит - в эфиопии кухня это мир женщин, и мужчин туда не допускают.


Лалибела. О, этот городок я очень хотел посетить, в основном из-за его церквей, высеченных целиком в скалах. Церкви построены в 12 веке, строили их 21 год. Строили врезаясь сверху скал вниз, и потом со всех сторон - внутрь, вырезая помещения.
Как нам сказали, делали такие церкви, чтобы со стороны их не было заметно, так как они вровень с прочей поверхностью, и не зная, что здесь есть церкви, их не просто найти. Было в те времена давние много мусульманских набегов, которые разрушали храмы (как, например, были разрушены церкви в Бахир Даре).
Сколько труда вложено в такие церкви представить даже сложно. Церковь, свеху выглядящая как крест, напоминает кресты ордена Тамплиеров. Может Орден бедных рыцарей Христа и приходили туда когда-то, по времени постройки церквей совпадает с временем их походов.
Но основная теория о постройке храмов Лалибелы состоит в том, что царь Лалибелы (название города взято от имени царя), после захвата Святой Земли (Иерусалима) мусульманами, решил возвести новый Иерусалим на берегах Эфиопского Иордана.
В церквях можно на стенах видеть следы от орудий, которыми церкви высекались 900+ лет назад.
Все церкви действующие, в них постоянно проходят службы, верующие приходят молиться. Каждая церковь имеет свой "дизайн" креста - это не традиционный крест православный, или католический, кресты интересной формы (см. фото).
В храмы можно входить только сняв обувь. Как и в некоторых мусульманских стсранах, например, в Марокко.
В скале в пещерке около храма, что в форме креста (называется Церковь Святого Георгия), есть две мумии. Как было сказано. в 12 веке пришли двое паломников, молиться. Да померли. Вот их положили в выемку в скале, так они там и лежат до сих пор, видны лишь ноги высохшие - замумифицировались без всяких средств.
Если ехать по дорогам Эфиопии, между деревень, то по субботам можно видеть процессии людей, идущих вдоль дороги на рынок. Вид этих людей напоминает кадры из какого-то фильма времен Моисея - держат посохи, длинные белые одеяния.
Адис Абеба - путь домой.
Когда летели из Лалибела в Адис Абеба, проводник сказал, что там волнения, убито несколько человек, так как выборы скоро, и оппозиция мутит народ.. Было сказано, если что-то не так и будет опасно, то нам дадут охрану, чтобы добраться из отеля до аэропорта.
Но все обошлось нормально, без эксцессов.
Что омрачило поездку - на обратной дороге во время пересадки в Стамбуле на другой рейс, турецкие таможенники отобрали пакет с эфиопским кофе (оставив 4 ), сказав - не положено. 4 - положено, а 5 - не положено?
А когда я сказал, хорошо, дайте мой пакет, я его просто в мусор здесь высыплю у вас на глазах, мне ответили, проходить дальше, если не хочу неприятностей. Жадные турецкие таможенники хотели попить эфиопского кофе на халяву :)


Подробнее..

Категории

Последние комментарии

© 2006-2020, credify.online